¿Es malo teñirse el pelo?

Si te llamas Leo y eres el protagonista del caso de Dermapixel de la semana pasada, desde luego que sí. Leo se había sensibilizado a la para-fenilendiamina (PPD), un componente habitual de los tintes oscuros (y de un montón de cosas más, como los tatuajes de henna negra), que le había provocado una dermatitis alérgica de contacto por la que terminó en Urgencias del hospital. Las lesiones se resolvieron con ayuda de corticoides sistémicos y antihistamínicos, pero la futura carrera profesional de Leo como peluquero quedó bastante comprometida. A partir de ahora tendrá que ir con mucho cuidado al manipular este tipo de productos.

Pero volviendo a la pregunta inicial, teñirse el pelo no tiene por qué ser malo si no eres alérgico a alguno de los componentes de los tintes. Hoy vamos a profundizar en el mundo de los tintes capilares. Y es que el aspecto del cabello es un elemento fundamental de la imagen corporal, y aunque no desempeña una función biológica vital, sí que le otorgamos una gran importancia psicológica, tanto en hombres como en mujeres. A diferencia de otros rasgos físicos, podemos cambiar el aspecto del cabello con relativa facilidad (sin entrar en un quirófano), y por ello, desde tiempos inmemoriales, se han desarrollado técnicas y productos con este fin.

Clara Grima, de Órbita Laika, quien ha inspirado este post

Los cosméticos capilares se utilizan para mejorar el aspecto del cabello y para recuperar el pelo dañado, que paradójicamente suele ser consecuencia de la exposición inadecuada a los mismos. Y aunque los verdaderos expertos (y expertas) son los profesionales de la peluquería, no está de más conocer los principios de la cosmética capilar y los potenciales efectos secundarios de los diferentes productos. Este post es un resumen del artículo de revisión publicado en 2014 en la revista Actas Dermo-Sifiliográficas por la dermatóloga Aurora Guerra.

Pero antes conviene recordar algunos conceptos básicos sobre el pelo, que es un anejo epidérmico constituido por el folículo piloso y la fibra del pelo o tallo, que es el que va a soportar todas las modificaciones producidas por los productos cosméticos. En el tallo piloso distinguimos 3 capas: cutícula, corteza y médula. La parte más vieja de la fibra capilar es la punta, que es la región que más “daño cosmético” muestra, mientras que la raíz, menos porosa, posee unas propiedades químicas diferentes. El tallo piloso es una estructura muy flexible que permite un amplio margen de estiramiento por tracción (se calcula que la rotura se produce cuando un cabello soporta una carga de 50-100 g).

• La cutícula es la responsable del brillo y la textura del pelo, formada por 6-8 capas de células córneas superpuestas, protegiendo la corteza subyacente y actuando como una barrera física frente a las agresiones externas, a través de su capa externa de naturaleza hidrofóbica. Las fuerzas de fricción del cepillado, el secado con secador y los productos alcalinos dañan esta capa, comprometiendo su función protectora.
• La corteza es el grueso del tallo piloso y es la responsable de sus propiedades mecánicas (resistencia y elasticidad), así como del color del pelo. El tintado, rizado o alisado del pelo se producen a través de reacciones físico-químicas a este nivel. Está formada por la unión de células corticales elongadas (en cuyo interior se encuentran filamentos de queratina) y la matriz amorfa de proteínas con alto contenido de azufre. La queratina es incolora, siendo la melanina la responsable del color del pelo. Los gránulos de melanina se distribuyen por la corteza sin ocupar la cutícula. Por esta razón, para que los tintes sean eficaces, deben ser capaces de penetrar más allá de la cutícula y llegar al interior del tallo. Todos los tonos de color natural del pelo están causados por solo dos tipos de melanina: la eumelanina y la feomelanina. Es la proporción de ambos tipos junto con la cantidad total y el tamaño de los gránulos de pigmento, lo que determina el color final del pelo. En los cabellos negros / morenos, el pigmento que predomina es la eumelanina, mientras que en los rubios/ pelirrojos es la feomelanina (y en menor cantidad). El cabello cano es una manifestación normal del envejecimiento, debido a una reducción progresiva de la función melanocítica. A causa de la dispersión de la luz, el pelo que no contiene melanina parece blanco.
• La médula es la zona central de los pelos terminales, formada por células especializadas con espacios de aire entre ellas. Desde el punto de vista cosmético no desempeña ninguna función.

La peluquera hace bien en llevar guantes (Foto: Cristina Torres)

Los tintes capilares son los productos cosméticos empleados para cambiar el color natural del pelo, y se clasifican en función de su origen en tintes vegetales (henna, manzanilla y quina), los cuales matizan el color, no tienen toxicidad y desaparecen con el tiempo, los tintes minerales o metálicos (nitrato de plata, sales de plomo), que precisan un uso diario, y pueden resultar tóxicos, y los tintes sintéticos, que a su vez se clasifican en función de la resistencia del color a los lavados sucesivos en tintes temporales (el color se mantiene unos días, ya que son moléculas de alto peso molecular que quedan en la superficie de la cutícula), tintes semipermanentes (duran semanas, son moléculas de bajo peso molecular que se introducen superficialmente en la corteza), tintes permanentes (moléculas de muy bajo peso molecular que penetran profundamente en la corteza) y tintes de decoloración. Vamos allá:

• Los tintes sintéticos temporales (reflejos o aclarados de color) suelen emplearse para añadir reflejos de color, eliminar la coloración amarillenta de las canas y cubrirlas en pequeñas cantidades. Suele permanecer en el cabello una semana, eliminándose con los sucesivos lavados.
• Los tintes semipermantentes pueden ser oxidativos o no oxidativos. Los primeros se usan para realzar el color y difuminar las canas (los más empleados son los nitrotintes no iónicos), y el color dura unos 6-8 lavados. Los oxidativos contienen un 2% de peróxido de hidrógeno y niveles bajos de alcalinizante (monoetanolamina), con una penetración más eficiente y con potencial para cubrir hasta un 50% de las canas, aunque sin apenas potencial de aclaramiento del pelo.
• Los tintes sintéticos permanentes son los empleados con mayor frecuencia, más versátiles, de mayor duración, con un amplio espectro de tonos y con capacidad para cubrir hasta el 100% de las canas, así como aclarar u oscurecer el color del cabello. Contienen hasta un 6% de peróxido, y emplean el amoniaco como alcalinizante, alcanzando un pH final de 9-10,5, favoreciendo la completa penetración a través de la corteza capilar. La oxidación de los pigmentos de melanina y de los tintes antiguos aclara el color subyacente (se disuelven y fragmentan los gránulos, dejando la corteza hueca). Las feomelaninas son más resistentes a la decoloración que las eumelaninas. El segundo proceso químico es la oxidación de los precursores de tinte que forman los cromóforos que dan color (p-diaminas y p-aminofenoles). Por último se produce el cambio de color, en varias etapas, con formación final de complejos coloreados demasiado grandes para que puedan difundir a través de la cutícula, por lo que el tinte resulta permanente hasta que el pelo crezca de nuevo.

Proceso para preparar un tinte sintético permanente (Foto: C. Torres)

El principal efecto secundario de los tintes es la dermatitis alérgica de contacto, sobre todo la ocasionada por la sensibilización a la p-fenilendiamina (presentes en los tintes más oscuros). Durante el teñido del pelo, el 1% de la dosis aplicada de PPD penetra en la piel, y una gran parte se convierte en monoacetil-PPD y diacetil-PPD por la enzima n-acetiltransferasa, que se unen a aminoácidos específicos formando complejos que son los responsables de la sensibilización. Sin embargo, vale la pena remarcar que en realidad los tintes capilares ocasionan muy pocas reacciones adversas (tengamos en cuenta que más del 70% de mujeres del mundo desarrollado tiñen sus cabellos al menos una vez, y muchas de ellas lo hacen con regularidad). Se calcula que solo se presentan reacciones adversas en una de cada millón de aplicaciones. En los últimos años la dermatitis de contacto en profesionales de la peluquería ha disminuido, seguramente debido al uso de guantes protectores en la manipulación de estos productos.

Pero más allá de las reacciones inmediatas, no son pocos los que se han preocupado de los posibles efectos carcinogénicos de estos productos a largo plazo, y es que los tintes oxidativos están formulados con compuestos que pertenecen a la familia química de las arilaminas, y que incluyen sustancias carcinógenas para los humanos (bencidina, 4-aminobifenilo y 2-naftilamina). Sin embargo, parece que podemos estar tranquilos al respecto, ya que no se ha podido confirmar un incremento del riesgo de cáncer para los consumidores de este tipo de productos, hecho que ha sido confirmado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS y por la Agencia Reguladora de la UE.
Sí que existen sospechas parece que fundadas del riesgo de leucemia en niños menores de 2 años cuando sus madres fueron expuestas a tintes y productos alisadores, de ahí la recomendación de no utilización en mujeres gestantes.

En resumen, si no somos alérgicos a ninguno de los componentes del tinte y no estamos embarazadas, podemos seguir tiñéndonos el pelo con tranquilidad. Pero hay que tener en cuenta que la utilización frecuente de este tipo de productos sí que puede alterar la cutícula y, por tanto, disminuir el brillo y hacer que el pelo sea más frágil (eso no quiere decir que se caiga por culpa de los tintes). Afortunadamente el mundo de la cosmética capilar ha avanzado en los últimos años, permitiendo el desarrollo de productos cada vez mejores, más cómodos y eficientes.

NOTA. Agradezco a mi peluquera Cristina Torres la cesión de las fotos que ilustran este post.

Hoy la cosa va de luces y música, os dejo con la Orquesta Filarmónica Checha.


SIM / NEBULA from The Macula on Vimeo.